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在查询印度为何如此爱宝石的原因时,发现有种说法是与地理有关.印度,是克拉通結构,克拉通一词源于希腊语Kratos,意为强度.这个克拉通是板块撞击的时候非常稳定的部分,它并不参与造山运动.所以这种地质结构就决定了印度这个神奇的国度非常盛产宝石.
从来自美国宝石研究院GIA的一张宝石分布图上可见,印度及其周边地区盛产各类宝石：戈尔康达矿区出产极品,巴达赫尚盛产尖晶石,克什米尔以绚烂的蓝宝石而著称,斯里兰卡和缅甸拥有珍贵的红宝石,波斯湾则出产珍珠.在印度,珠宝不仅仅是装饰品.每一种宝石都寓意深远,或表征寰宇深意,或求庇吉祥星象.珍贵的金属和宝石被用于印度人生活的各种场合：室内装饰、礼服、武器和家具.
“瑰丽梵星：印度高级珠宝展”呈现了从莫卧儿王朝直至现代的印度珠宝艺术,其中包括：现存世界上最大的蓝色切割“神像之眼”,颇具传奇色彩的世界第五大粉钻“阿格拉”,以及众多黄金制品等,黄金是制作珠宝和帝王生活用品的理想材料,采用纯度极高的金箔环绕宝石实现固定的典型印度“昆丹”工艺,使宝石借助金箔背衬反光的特眭实现交相辉映的效果,变做到鲜活起来.
在历史上,这些大宝石大项链很多却不是给女人戴的,它们缀在痴迷于珠宝的莫卧儿王公的头巾上,配在他们的胸前闪闪发光.这不仅是因为爱美之心,更因为这些奢华而珍稀的珠宝代表着权势与财富.虽说后来莫卧儿帝国的实力由盛转而衰,莫卧儿贵族还是有钱的,对珠宝的狂热并没有因为持续的战乱而受到打击.
并且随着东西方的交流,欧洲的珠宝商们常年往来于东西方之间,为印度的王公贵族打造各种奢华的珠宝,此次展览中展出的不少珠宝就来自于珠宝商卡地亚.比如头巾配饰中的祖母绿镶嵌于采用多面形明亮式切割的框架内,这种镶嵌工艺既反映出这一时期欧洲首饰设计的风格,也表现出西方的影响力正在与日俱增.配饰所用宝石既没有衬箔,也没有为典型的印度封闭式镶嵌工艺所禁锢.这件装饰品具有双重功能：移去羽毛装饰时可兼做臂饰之用.
还有那条纳瓦纳加尔红宝石项链,代表着卡地亚和印度王公风格碰撞的一个高峰.项链是纳瓦纳加尔王公迪维加辛吉于1937年委托卡地亚设计的,选用了由纳瓦纳加尔前一任王公拉吉特辛吉（知名的宝石鉴赏家,雅克·卡地亚的朋友）所收集的一组特殊的经椭圆形切割和长角阶梯形切割的缅甸红宝石.印度独立后,项链被送回到卡地亚进行转售.为印度王公而设计的原始样式经过了修改,使之更契合女性的体形,后面的单颗红宝石线条大为缩减.洛尔-吉尼斯夫人曾在1966年参加杜鲁门·卡波特在纽约举办的黑白舞会时佩戴过修改后的项链.
你能想象一下印度贵族男性戴着这些五颜六色的大珠宝是什么样吗?就是类似这张印度大公布品德拉·塞恩邦主佩戴着总重1000克拉的巨型庆典项链的照片一般,即使是黑白照片,也能感受到其浑身的璀璨夺目.
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参考文献：
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