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茶水摊
茶水摊是路边摊,搁现在怕是要被没收了摊位的.
茶水摊很简单,一张低矮的四方小桌,三五把小方凳,就撑起了一个露天铺面.干净的摊主通常会铺一张与桌面大小相等的玻璃镜面,这样既容易打理收拾桌子,也显得摊位特别干净.茶杯也是玻璃的.那时候不做兴光怪陆离的复杂花纹和凌乱的色彩拼接,杯子就是玻璃本色,透透明明的,一眼看得见茶水清亮的碧绿色.为了防止落尘,也为了保温,摊主在每个茶杯的杯口会盖上裁剪成小方格的杯盖,亦是玻璃的.从上到下,由远至近,不管从哪个角度看去,都让人觉得清爽宁静.泡茶的开水用暖壶装着,老式水壶,容量很大,一壶水供应茶水摊一天所需是不成问题的.因为茶水得来不费功夫,所以很多茶水摊也兼卖茶叶蛋.挨着小小的四方桌边,搁上一个小炉子,文火煮蛋.先放进去的鸡蛋早已浸透了茶叶的色泽,茶色蛋壳裂开细纹,露出里面也被染上茶色的“白胖小子“,后放进去的鸡蛋未及接受茶水的浸润,仍是一副天然之色.
我见过的茶水摊,摊主都是老太太们,或许也有老头儿做摊主的,亦未可知.春秋冬季有没有摆茶水摊的,我确实不大记得了,记忆中的茶水摊总是摆在树荫浓郁、蝉声清脆的夏日时光里.我上小学的路上就有一家老太太摆的茶水摊.那时候,西安可从来没有过摄氏四十度的高温天气,因而虽是“苦夏“,却并不十分地苦.午睡起床后,我便着急忙慌地赶着下午两点前去学校,路过茶水摊时,偶尔会遇到一两个喝茶的主顾,但不会太多：此时正是一天中最热、最难挨的钟点,也是人们赶着上下午班的时刻,除非人闲时多,否则很少有人停下脚步,只为喝一口茶水.周末的生意会好许多.没有实行双休日时,只有周日一天的休息时间,说也奇怪,虽然只一天的消遣时日,那会儿的日子反倒比现在慢悠许多.有些人就喜欢坐在树荫蔽日下的茶水摊前,要上一杯茶——茶水温凉温凉的,不烫手也不烫口,和老太太闲话几句家常.老太太似乎是在做生意,又似乎不是在做生意,一切都是不经意地,自然而然,水到渠成.喝了茶,聊过天,付了钱,起身离开.摊主用干净的水冲洗茶杯、杯盖,抹一把茶桌,再往干净的水杯里新冲一杯淡茶,然后静静地等候下一位主顾.
老太太头顶的梧桐树上,蟬声时起时伏.斑驳的阳光洒在这一方小小的茶水摊四周,混着茶香,清凉了整个夏日.路人打茶水摊边上从容而过,不惊不扰,无喜无惧.只是偶有清风拂面,会不会惊扰摊主的岁月往事?或许只有头顶那只不知疲倦的鸣蝉知道答案.
大刀凉皮摊
长安自古多典故,即使是一个小小的村镇,也有几天几夜都说不完的历史故事.秦镇,最早的历史可以追溯到商周时期,镇北有一座“周文王灵台“,便是它的历史见证人.比之现今的“秦镇“,古时“秦渡镇“三字更能令我心头不觉涌上诗意的想象.不过,我对秦镇的想象最开始不是历史,也不是文化,而是美食.
妈妈的单位与我上的小学只隔了一站路的距离,下午放学后,如果妈妈还在上班,我就步行到单位去找她,然后等下班和她一起回家.学校和单位的路途中间有一家秦镇凉皮摊,生意特别好.我每次经过这家凉皮摊,食客们低头吸溜凉皮的脑袋总是挨得紧紧满满,一旁还有端着碗等座的人,有的男士等不及了,也不管有无形象,蹲在摊位附近就开吃起来,那大口嚼着凉皮的吃相让人看着垂涎欲滴.有的人等不及座位,就买回家去吃.一碗凉皮带回去,再熬点粥,配张卷饼,一顿简单爽利的晚饭就齐活了.凉皮和稀饭是绝配,大多数秦镇凉皮摊旁边都放一个小炉子,炉子上熬着粥,而且是黑米粥.我对黑米粥的无限热爱就是从凉皮摊开始的.那时候,家里没有高压锅,黑米又硬,需要提前泡很久,熬时费火费时,所以平时不大熬黑米粥.偏我又特别爱喝黑米粥,妈妈便偶尔熬一两次,但总不解馋.我就跑到凉皮摊去,用本来就不多的零花钱,要一碗凉皮,只为了喝粥.后来,凉皮摊逐渐变成了凉皮店,又有了加盟连锁的店铺,可是黑米粥也渐渐变成了小米粥、红豆粥,如今的连锁店铺倒是有黑米粥,但清汤寡水的,不如不喝.
我小时候总吃的那家凉皮摊,摊主姓吴,正经八百的秦镇人.他的摊位很清爽,桌子凳子一律刷着碧蓝的漆色,天空一样的明亮.摊位是四方形的,留一个豁口,方便摊主进出.摊位中间竖起玻璃做的“门面“,整个切、调凉皮的过程人们看得清清楚楚,透明操作.玻璃后方的桌子上摆着油盐酱醋、辣椒、蒜末、绿豆芽等各种碟碗,右手边略低的小桌上放着新鲜出炉的凉皮和大刀.大刀,据说很像农村铡草用的大铡刀片.我没有见过农村的铡草刀,但切凉皮的刀又长又宽,掂着异常沉重,看着凶猛无比,因而秦镇凉皮也叫“大刀凉皮”.别看这刀凶恶,切出来的凉皮却是一根根细长如柳的腰身,带着妩媚柔软的风韵.切凉皮时,铡刀一上一下,节奏感很强,极富韵律,非常好听.犹记得吴家凉皮的摊主每回切凉皮时,我几乎入定的专注神态,也时常怀疑自己节奏感颇强的长处怕也是在凉皮摊练耳练出来的.
凉皮切好后,用筷子挑出几根放在碗里,再加各种调料和配菜,辣椒和辣油是调料的最后一道工序.摊主捏出一两根凉皮,把它浸入盛着红艳艳辣椒的青花大碗里,两三秒后迅速地提出来,放在碗顶,红得仿佛一团火的辣椒油均匀地散开,香气四溢.辣椒,是衡量一碗凉皮是否好吃最关键的因素,也是最具艺术气质的一道工序.吴家凉皮长盛不衰,慕名者众多,皆是为他家的辣椒所折服.
凉皮盛好后,食客们就四散在桌子上,调匀调料,吸溜吸溜地吃起来.四方形的摊位上,有三方是客人们的座位.“桌子”是一长溜的,紧挨着玻璃“店面”.三个长溜的宽条,就是三张桌子.它们把“店面”围合住,客人们仿佛众星捧月一般,围着摊主,低头吃凉皮.
我吃凉皮的历史是从它五毛钱一碗开始的,吴家凉皮是我的启蒙凉皮.兴许一开始就是如此高的起点,以至于我现在吃了几十年的凉皮,总觉得用料不好,还是最怀念吴家的调制.吴家凉皮的第一代摊主被我们这些老主顾戏称为“吴呲牙子”——因为他的牙齿呲出嘴外,很不“上相”.后来,“吴呲牙子”的兄弟在他旁边不远处另摆了一个凉皮摊,但吃惯“吴呲牙子”调制凉皮的人都说,还是老吴家的凉皮好吃.再后来,我读中学时,那条街的所有小吃摊都变成了小吃店.“吴呲牙子”的摊位也改成了店铺,他兄弟的店面与他比邻而开,食客们一时分不清“旧吴”和“新吴”.二〇〇〇年以后,“吴呲牙子”不干了,把店面交给了家族里的其他人,老主顾们都说,“呲牙子”摆了这么多年摊,钱挣够了,所以不干了.“呲牙子”离开后,凉皮店全面“科技化”,大刀凉皮没有了,取而代之的是机器切出来的凉皮.
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