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一
那天午后寻到贝多芬的家,下雨了.老公寓门洞空无一人,天井亮着.他的寓所是在四楼,石梯旋转而上,二楼、三楼,楼道昏暗,朝向天井的排窗透入雨湿的光,家家门户清寂,关闭着,小门廊摆满户主栽培的植物.上到四楼,门首小牌写明下午开放时间是两点,我来早了,贝多芬不在家.
细读告示牌,这小小纪念馆划归维也纳全市博物馆系统.博物馆人口有厅堂,有坐椅,走动坐等都无妨；这里是住家的公寓,此刻才过一点钟,我像是私闯民宅的人,端着照相机,悄然踌躇,天井雨声响亮.仰看天井上端19世纪的屋顶和烟囱,贝多芬天天出入,想必瞧一眼吧：第四、第五、第七、第八交响乐,还有他那部艰难的歌剧《菲德里奥》,就是在这里写成的.
回身下楼,又顺着幽暗的楼梯转,三楼、二楼、一楼.雨势仍不见小,立在门洞向外看,那一瞬,忽然,我活生生回到四十年前的上海了——也是午后,也下雨,也是19世纪的欧式老公寓,门洞空寂,楼道昏暗,我上楼寻访哪位好朋友,朋友不在家.
二
人一辈子记得自己生长的街市.念及外省尤其异国的名城,怎么办呢,只得胡乱想象.我们当初看不见欧美的照片,除了翻译小说：狄更斯的伦敦、巴尔扎克的巴黎、妥斯托也夫斯基的彼得堡,引我浮想联翩,然而眼前虚空,徒然折返译本的汉字；柯罗描绘的罗马夕阳,莫奈笔下的伦敦浓雾,总算给我“看见”了；毕沙罗的巴黎市景画得最是真切：屋顶布满小烟囱,鹅卵石路面跑着敞篷马车,还有同一大街的阴晴与晨昏等20世纪80年代在纽约初看费里尼、特吕弗尔与戈达尔,终于我跃入银幕,走在巴黎罗马大街上,跟踪主角出门、拐弯、过马路、穿窄巷,猝然被捕,或竟万般侥幸地逃逸了.
美妙的片刻.后来去到真的巴黎和罗马,没有一处合于早先的妄想.那年初访意大利,回程飞机上蓦然伤感：啊,来过了,那个借波提切里和米开朗基罗而苦心想象的文艺复兴国,从此进散,真的意大利无情覆盖我的可怜的想象,但那想象是我自己的呀.
域外名城的汉译,总是美文：米兰、华沙、慕尼黑、亚威农、布达佩斯、斯德哥尔摩等凡未经描述的城市,准确地说,凡是描述而未被我亲眼一见的地方,便是想象的盲域.偶尔在书页中撞见了,不过几个汉字,毫无缘由地排列着,又好看,又耐听,譬如：
维－也－纳.
我没读过奥地利作家的小说,也不记得看过关于维也纳的电影.维也纳?想象一片空白.或多或少,我于欧洲诸国的知识仅止绘画.上世纪70年代末在上海初见维也纳分离画派的克里木特,琐屑矫饰,不欢喜；伊贡·斯切尔的神经质的女体素描,则佩服而厌恶.很多年后起念造访维也纳,只因得知维也纳艺术史博物馆挂着尼德兰人维米尔几件绝美的精制、德国人布吕盖尔的半数重头作品,还有西班牙人委拉士开兹盛年描绘的小公主肖像.
维也纳.唯一引我想象维也纳的人,是约翰·斯特劳斯：《皇帝圆舞曲》、《蓝色多瑙河》,旋转、旋转、旋转,音律渐强等“”初年在上海屋檐下一遍遍,老式唱片也那么亮闪闪地旋转着,嘶嘶作响,内心视像混杂电影中旧俄宫廷的舞蹈场面,开始毫无根据而历历在目地想象维也纳——为什么是斯特劳斯,而不是19世纪麇集维也纳的其他音乐家?
三
“在欧洲,可能没有一座城市像维也纳这样热衷于文化生活.几个世纪来,哈布斯堡王朝的奥地利既无政治野心又无军事行动,因此繁荣昌盛.那种国家的自豪感最强烈地体现在追求艺术的卓越地位上.”茨威格生于1881年,他这样描述19世纪末的维也纳.“每天早晨看报的时候,普通的维也纳市民第一眼看到的不是国会辩论或世界大事,而是皇家剧院上演的节目.”据他说,路人不会仰望漫步街头的豪绅或总理,但是,“一个皇家男演员或一个歌剧女演员在街上走过.每一位女售货员或者马车夫都会认出他们.”
且看这份家庭记忆：
有一天,我家厨娘噙着眼泪跌跌撞撞走进房间对我们说：她刚才听人说夏洛特·沃尔特(城堡剧院最著名的女演员)死了.这极度的悲伤使人莫名其妙,半文盲的老厨娘从未去过高贵的城堡剧院,也没在舞台上或日常生活中见过夏洛特.
与茨威格一样.贡布里希的家庭也是维也纳犹太中产阶级,生于1909年.他的弄音乐的母亲与弗洛伊德和马勒相熟,姐姐则是勋伯格圈子里的常客.20世纪初维也纳入如何看重艺术教养呢,他说：
我不能否认这里有某种附庸风雅的成分.但如果不介入这种文化气氛,不介入音乐、文学和艺术,人家会看不起他,社会不会接受他.对这些领域一无所知,乃是一种过失.
人与城市的落难总会引我留意：贡布里希幼年目击维也纳历经一次大战和奥匈帝国的解体,之后长期经济衰敝.学校中有教师饿死.祖父破产了.面包牛奶实行配给,家人不得不奔走黑市.他与姐姐曾被分别寄养的家庭户主是棺材匠与地方.
茨威格的童年记忆似乎仍在维也纳的黄金时代,后来的流亡也始于这座城：贡布里希日后毕业的维也纳大学依然如昔,街对过就是我所到访的贝多芬故居.多半欧洲的都城历经两次战争的大毁劫,无论遭遇战火,或被中国称作“历史机遇”的更新,每座欧洲的城邦不愿背弃自己的记忆.茨威格写到：当首演《费加罗婚礼》的城堡剧院面临拆毁,“整个维也纳社交界像是参加葬礼”；当伯森道尔夫音乐厅也将拆毁时,最后的演出闭幕了,观众鼓掌,哭泣,全场灯光关闭后,没人离开座位.“当我们是大学生时,曾为了反对拆毁贝多芬临终的寓所而用书、游行和文章进行斗争,在维也纳,这类具有历史意义的每一幢房屋的拆除就像从我们身上夺取了一部分灵魂.”
都市的灵魂.除了地名,我们的都市在乎灵魂?！林徽因、梁思成,早已归于历史的轻尘.
四
维也纳旧城与新区由河流分开.这里,在类似旧城周边的“二环线”内,大皇宫、小皇宫、老教堂、博物馆、音乐厅、歌剧院,竖着莫扎特雕像的皇家公园,还有大大小小的旧街巷,交错纵横,宛然如昔,间杂其间的20世纪新楼,造型和尺度也在旧城格局内审慎谦和,不抢眼.自然,如今我所看见的维也纳与茨威格记忆中的旧城,必定大异.工业革命后,马车一度消失——幼年贡布里希记得约瑟夫皇帝坐着马车,驰向皇宫——二战后世界性旅游业闹起来,旧式马车再度起用了,种种毛色的大骏马紧裹马具,戴着皮眼罩,和衣冠周正的马夫静候顾客,停在皇道上.
马车移动了,市声喧嚣中于是马蹄脆响——由远及近,分明是舒伯特的《军队进行曲》,圆号、鼓点,一顿又一顿,路人分开让道,身穿制服的乐手吹打着,演奏着,在小小广场团团绕一圈,郑重而滑稽,随即合着齐整的音响与步伐,混在上下颠颤的马背马耳中,拐弯远去了.
这演奏是为哪个庆典么?我问路边的店伙,答曰不为什么,只因是星期天.是的,旅游的人算计日期,常会忘记星期几.
维也纳活像另一个巴黎：不是指相似,而
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参考文献：
1、 举轻若重的2018年维也纳新年音乐会 指挥大师里卡多·穆蒂时隔十四年后的回归，无疑成为2018年维也纳爱乐乐团新年音乐会的一大亮点。在演出前接受采访时，穆蒂告诉媒体和乐迷，这将是自己。
2、 音乐大师们金色维也纳 这是一座满载音乐大师故事的城市，一座典雅华贵、古典音乐蓬勃发展并最终枝繁叶茂的城市。欧洲历史上统治时间最长、统治地域最广的哈布斯堡家族在这里闪耀。
3、 飘荡在维也纳上空音符 从飞机上俯瞰，奥地利山峦起伏，是个多山的国家。奥地利全国800万人口，其中170万集中在首都维也纳。维也纳作为世界“音乐之都”，早就如雷贯耳。据。
4、 维也纳奥地利中心 维也纳奥地利中心是奥地利首屈一指的会议中心，周边是现代化的建筑，距离闹市区仅7分钟步行距离，到多瑙河与多瑙河公园也是步行几分钟即到。作为奥地利最。
5、 维也纳会议后瑞士永久中立政策形成和 摘 要：中欧小国瑞士经历了现代社会发展的三大里程碑：三十年战争期间，整个欧洲卷入了战争，瑞士被参战国包围，但瑞士联盟却取得了保持中立的胜利；《威。