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伊兹米尔市,今土耳其西南沿海小城.出机场雇车直去塞尔丘克古镇.下过雨,空气潮润,途中豁然望见爱琴海.爱琴海！中译总是美文.海,胜于美文.我所见过的海唯地中海一带是这样的浩瀚苍翠,此刻爱琴海对岸即是希腊,苍翠在眼.历史来自知识,知识既导引观看,也妨碍观看.礁石,海的白沫,三两渔船,沿海无人,还没瞧见一根希腊石柱,我已驰入时光深处,至少两千年前.
这里亦如欧陆,随处富饶,我所谓富饶非指钱财,而是草木繁盛.本地的叶茎花瓣挺翘肥厚,色相饱满,看着肥沃的土地大片休耕,不免想起华中西北的贫瘠：“那是一块被榨干的土地.”有位美国历史学教授和我说起中国.我试图反驳,话咽了回去：不对,那是被榨干而仍在无度榨取的国土.承上帝厚待,希腊人当初知道占据了何等地利吗,难怪争战.三千年来这里遍布战场,轮番胜败——希腊人、埃及人、波斯人、亚历山大帝国、罗马人、哥特人、拜占庭王朝、塞尔柱人等4月初,雨后的湿雾轻覆远山.希腊的群峰是怎样的呢?古昔哪有国界,我只当自己已经驰入古希腊,但见青灰色橄榄树沿着一道道山坡逶迤排列,南欧随处可见的柏树挺立其间.
塞尔丘克小镇的旅舍,美极了,庭园里每一枝叶仍在滴水,翻转的铁椅湿漉漉,随时放置的农家陶罐是中古的形制,浑圆简单.向晚薄明,植物的种种绿尤为鲜润.门厅内的昏暗多么对啊,地毯和墙饰的好看只因年深月久.二楼小间,沿着扶梯走上去,像是寻到外婆家.床头柜和写字台,窄小,老式样,如闺房的洁净而悄然.欧洲的乡镇全然留在前现代——我竟确认这里就是欧洲——他们懂得这才是生活,这生活,唯张岱辈或能会心吧等推窗,一簇簇浓密的紫白树花几乎伸进窗内,可恨我说不出花木之名.一副娇贵相,春来满枝,颤巍巍,水珠盈然,像是刚哭过.推窗看出去,小镇的屋脊均呈土红色,不远,拜占庭古堡在山坡顶端巍然蜿蜒,如一小段长城.欧洲列国遍布中世纪古堡,单是留着养着,便叫作永垂不朽.托斯卡纳地区太过富美了,文艺复兴人经营数百年,即便两次大战的狂轰滥炸也竟无能毁损漫山遍野的旧文明,年年草木欣欣.比之意大利,这里显得土了,然而更淳朴,无意争斗现代化是穆斯林的美德吗?又想起如今中国的乡镇——晚餐第一道汤着实动人,纯正的番茄味,味觉最是顽强的记忆.餐室由凉棚改建,干净宽敞,梁柱挂满当地的彩绘瓷盘,搁在城里可就土气了,悬在这儿,譬如野花,引我看了又看,一点不想批评.
初访一国,第二站自有新的兴奋.譬如到得米兰,几天后去佛罗伦萨,巴黎南下,则访亚威农或普罗旺斯等今夜我在塞尔丘克.土耳其全境可游之处太多,中南西部散着无数古老西亚的景点.“景点”,旅游词语,太功利,功利即是无趣,现今我们都是旅游者,自当随俗；来回班机、全程的旅馆、走访地点,一律早早预订.真的旅行是漫长的辛苦,人和马徒步跋涉,一路迎向未知的经历.此行计划唯在伊斯坦布尔之外访塞尔丘克,不及别处；古希腊著名城邦以弗所遗址就在镇外不远的山麓.
初到一地,周围走走也属心旷神怡.这里不富不穷,清爽,清爽到无可驻足,镇子好看是因远远环绕的群山.大道旁排列棕榈树,路边小清真寺新砌的瓷壁,当地博物馆又一组希腊罗马雕刻,其中几具仰面被击倒的战士雕刻从未见过,躯干残断,其状生猛——古代艺术家多擅斗殴,伤亡之相看得熟——可惜馆小而量少,如所有古老国家,次要的残柱碑檐统统堆在庭园或馆外,杂草丛生.回程路经一处荒坡,乱石中豁然耸立罗马石柱,这儿两尊,那儿一排,越看越多.它们 夜夜站在这里吗?我被告知这是昔年的公共浴场,池壁残砖长满绿生生的细草,衬着黄菊和蒲公英.被坡面遮没的那一头据说是古希腊阿尔忒弥斯神庙,只剩碎石基了.我又性急画速写,笔尖跟着柱饰匆忙旋转.明天将看到大片的城邦遗址了,懒得想象,眼前石柱已如希腊戏剧的开场白,叫人按捺不住.
此后两天我在以弗所废墟堆丧魂落魄,速写簿将近用完.请看照片和我的画——画、照片只能是粗鲁的稀释和框限——忽然,庞大遗址沿着山谷漫坡的两端展开了,白石累累,那一瞬无法描述.移步踯躅,每一石柱群角度的每一变换参差,情理之中而意料之外,比前一秒的注视更好看,好看得心烦意乱.即便站定一处放眼巡视,也处处构图.我的目光永在搜索构图,山势倾伏,石柱竖直,杂树和乱石穿插其间,姿态复姿态,眼睛哪里忙得过来.
喘息着,攀援古剧场石阶一级级达于顶端,四看远近,景致纷呈简直狼藉遍野.山中乍晴乍阴,废墟群骤而集体沉下脸来,转瞬被烈日照射,那灿烂之象,无情而可怖；广大坡面延伸向上及于峰峦,众花怒放,群树繁荣,以春日的猖狂和野蛮,争相展示苍绿紫翠,大规模回应千年废墟,一切是在今天；我试着详察这里那里的遗址局部,残缺块垒断续拼凑当年的正殿、耳房、拱门、回廊,还有厕所等忍不住时时移目眺望苍山怎样起伏远引,怎样在视线终点美丽地倾斜.那伟大而茫然的倾斜令人心醉,少年时代山中岁月,我因之终生患了目接群峰的痴呆症——这是我头一回置身希腊遗址,却仍频频看顾无古无今的山,沛然神伤.
下雨了.雨中寻去遗址南端,更庞大的废墟迎面而来：塞尔苏斯图书馆,另一座大剧场,间杂过于密集的石柱和残殿.为了长年修复,当地文物考古所已建巨大的间架笼罩包围神庙.趋入避雨,巡看数十间殿房的镶嵌地面,高贵的图案设计两千多年前已被希腊人的美感搜索殆尽.傍午雨止,寥廓空山,虫鸣鸟叫,喧腾而寂静,天际云雾疾走,形势浩荡,状如战事的尾声,神似《田园》交响乐三四乐章的交接：鼓声渐遥,长笛萧然.昔年山中雨歇野田怅望,雨气蒸蒸,山气空蒙,正是这身心舒阔的时刻啊,一时回到插队时光的赣南,而分明眼前是古希腊,我在土耳其.
以弗所,公元前十世纪建城,属爱奥尼亚地区,据说除了雅典,希腊全境也不见这般完整的城邦旧址.公元前547年,时在中国春秋时期,波斯阿契美尼德王朝征服此地,百年后人民起义,归复独立.公元前三世纪这里被划入古埃及托勒密二世版图,迄至中国的西汉中叶,以弗所成为罗马帝国一部分.公元263年,哥特人攻入,洗劫焚烧,城邦渐趋没落.拜占庭初期,以弗所仍属重要港口.六世纪,爱琴海泥沙注入,海滨淤塞,城市被放弃.当塞尔柱突厥人兵马到来,1071年,这里已是一座小村.
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参考文献：
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